Макрофотографией принято именовать съемку объектов сравнимых по величине с размером кадра пленки либо существенно меньше его, таким макаром, чтоб в итоге, приобретенное изображение объекта было больше его реальных размеров.

Макросъемка в принципе ничем не отличается от обыкновенной, т.е. нужно навести резкость, замерить освещенность, выставить диафрагму и выдержку и сделать снимок.
Основной неувязкой при макросъемке является наводка на резкость. Для того, чтоб получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, нужно устанавливать значение диафрагмы 1/22 либо 1/16. К примеру при съемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 — 4 см.

Так как диафрагма очень закрыта, то появляется необходимость в использовании штатива. Для четкой фокусировки и кадрирования нужно перемещать камеру повдоль оси объектива по направлению к объекту, для этого выпускаются особые направляющие, крепящиеся к штативу, которые существенно упрощают это процесс.

При подсветке вспышкой закрепленной на камере, часть кадра возможно окажется в тени от объектива, потому лучше воспользоваться выносной вспышкой либо специальной кольцевой вспышкой для макросъемки.

При приобретении вспышки для макросъемки следует воспользоваться правилом, «чем больше, тем лучше». Так к примеру при использовании вспышки с числом 30, диафрагме 22, и использовании отражателя с коэффициетом отражения 0,5 , наибольшее расстояние для слайдовой пленки 25 ед. составит 30х0,5/2/22=0,34м . Учтите, что в эти 34 см заходит расстояние от вспышки до рассеивателя и назад, да еще нужно не заградить тенью от корпуса вспышки сам объект, а прямой боковой свет дает безобразные темные тени.

Наилучший итог выходит при подсветке светом от нескольких вспышек с применением рассеивателей и отражателей, но при всем этом нужно использовать флэшметр, потому что вручную высчитать итог фактически нереально.

Нужно держать в голове, что в принципе нереально получить стопроцентно точное изображение объекта и в центре и по бокам, потому что пленка является плоской, а расстояние до центра и краев объекта будет очень отличаться (не говоря уже об больших объектах).

Для макросъемки выпускаются особые макрообъективы с разным фокусным расстоянием, оптика которых позволяет получить более высококачественное изображение. Внедрение разных фокусных расстояний аналогично обыкновенной съемке, т.е. чем более плоскую перспективу Вы желаете получить, тем большее фокусное расстояние выбираете. Следует держать в голове, что макрообъективы можно использовать как обыденные, другими словами, если у Вас есть к примеру макрообъектив с f=100мм, то его можно использовать, как неплохой портретник.

Простым методом приспособления объектива для макросъемки является применение удлинительных колец, но они не позволяют фокусироваться на бесконечность. Может быть также внедрение «реверсивных колец», при помощи которых объектив крепится в перевернутом положении и может фокусироваться на близко расположенных объектах. Применение удлинительных колец негативно оказывает влияние на качество отображения, на краях кадра начинает очень проявляться хроматическая аберрация, т.е. расхождение точек разных цветов. При использовании удлинительных колец с зум-объективами — теряется возможность поменять фокусное расстояние при неизменной фокусировке, т.е нужно сразу крутить два кольца на объективе.
Хоть какое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 утрата составляет 2 ступени. Беря во внимание, что дешевые экономные зум-объективы имеют наибольшее значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 выходит диафрагма 8-11. Автофокусировка современных камер работает до значений диафрагмы примерно 5.6, т.е. автофокусом нельзя будет воспользоваться.

Отзывов нет

No comments yet.

RSS-лента комментариев.

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.