Современная техника упростила процесс съемки и получения фото до минимума. Многие после первой пленки разочаровываются в качестве фото, считая девиз “Нажми на кнопку: остальное создадим мы” в буквальном смысле.

До того как сделать спуск затвора фотоаппарата, нужно иметь маленькое представление о фото. Желаю Вам предложить различные подходы к съемке и постараюсь предложить обыкновенные примеры, которые, надеюсь, изменят вид Ваших фото.

Наилучший путь к совершенству – повсевременно снимать и обучаться на ошибках. А я желаю Вам, чтоб их было гораздо меньше! РИСОВАНИЕ СВЕТОМ.

Слово “фото” вышло от 2-ух греческих слов: “фото” значит свет, а “графос” — рисование. Другими словами, практически, фото – это рисование светом.

Было увидено, что в солнечный денек тонкое отверстие в шторе в затемненной комнате отбрасывает на обратную стенку слабенькое изображение происходящее снаружи. Комната, применяемая для сотворения схожих картин, была названа “камера- обскура” — другими словами черная камера.

Объектив заместо отверстия отдал более колоритное изображение, а ящик, заменивший комнату сделал камеру – обскура переносной. Изображение формировалось на полупрозрачном экране и потому было видно снаружи. Не хватало только метода зафиксировать изображение.

В XIX веке были разработаны разные процессы, в самом успешном из которых использовалась смесь с солями серебра, темневшими на свету. Существенно улучшенная, такая смесь употребляется и доныне. ВЫБОР ПЛЕНКИ.

Посетив фотомагазин, Вы скоро обнаружите, что она бывает различных типов. Некие папарацци привыкают к одному типу и пользуются им повсевременно, тогда как для других экспериментирование с различными типами пленки – тоже одно из наслаждений фото.

Покупая 35-мм пленку для камеры, Вы увидите обилие марок. Есть ли разница, какую избрать?

Спросите совета у различных фотографов по поводу наилучшей марки пленки, и Вы получите различные ответы. Правда в том, что большая часть марок – отличные. Будь по-другому, их создание стало бы нерентабельным. Ведущие производители употребляют более ведущие технологии, чем производители дешевеньких пленок. При использовании цветной негативной пленки качество отпечатков очень находится в зависимости от того, где она будет обрабатываться. Стоимость тут – ненадежный советчик, некие лаборатории дают потрясающее качество при низких ценах. Потому полезно поэкспериментировать с различными марками пленок и различными фотолабораториями. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ. Выбрав тип пленки, нужно решить какую взять чувствительность?

Требуемая экспозиция находится в зависимости от чувствительности к свету. Более чувствительным нужна наименьшая экспозиция, другими словами они могут употребляться с более маленькими выдержками затвора. Это уменьшает риск порчи кадра от сотрясения камеры либо движения объекта съемки. Так почему бы не использовать всегда высокочувствительную пленку? Дело в том, что при увеличении чувствительности пленки миниатюризируется разрешение, что приводит к потере маленьких деталей. Чем ниже чувствительность, тем выше разрешение, и выбор чувствительности – это компромисс меж качеством и удобством.

Современные эмульсии, но, имеют высокое качество, и почти всегда юзеру уже трудно найти чувствительность по отпечатку обыденного размера. И только при огромных повышениях различия становятся приметны.

Чувствительность пленки выражается в единицах ISO. Самая низкая чувствительность пленок общего предназначения составляет 50 единиц. Самая чувствительная пленка общего предназначения составляет 800 единиц, хотя бывают и поболее чувствительные пленки.

Посреди цветных негативных пленок три самые всераспространенные чувствительности – 100, 200 и 400. Пленка 200 безупречна в качестве универсальной пленки общего предназначения. Некие папарацци повсевременно используют пленку 400, но это больше подходит для съемки оживленных сцен либо при слабенькой освещенности. Пленка 100 дает лучшее разрешение. И конкретно ее следует использовать при неплохом солнечном освещении. Но возьмите с собой и хотя бы одну пленку 400 на случай перемены погоды либо съемок ночкой. Пленка 400 также совершенно подходит для съемки со вспышкой. Пленка 800 нужна для съемки в помещении при слабенькой освещенности, к примеру при съемке концерта, на сцене будут отлично проработаны детали концерта с освещением только сцены. ЭКСПОЗИЦИЯ.

При фотосъемке пленка экспонируется, другими словами подвергается световому воздействию. Экспозиция находится в зависимости от 2-ух причин: от яркости света и от продолжительности его воздействия на пленку. Яркость света регулируется диафрагмой объектива. Продолжительность экспонирования регулируется выдержкой затвора.

Диафрагма состоит из ряда перекрывающихся железных пластинок снутри объектива либо неизменное отверстие в обычных фотоаппаратах. При движении пластинок меняется размер отверстия диафрагмы. Отношение поперечника отверстия к фокусному расстоянию объектива обозначается как f/число. Широким диафрагмам соответствуют малые числа, к примеру, f/2,8 либо f/4. Узеньким диафрагмам — огромные числа, к примеру, f/16 либо f/22.

Затвор камеры раскрывается и запирается, позволяя свету, проходящему через диафрагму, выставлять пленку. Так как пленки очень чувствительны к свету, то выдержки обычно недлинные – порядка 1/125 секунды, но некие камеры могут отрабатывать любые выдержки от ручной до 1/8000 секунды

Обычные значения диафрагмы на объективах обычно образуют ряд f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. В обычных камерах, обычно, одна диафрагма f/5,6 и ода выдержка 1/125 секунды. В зеркальных камерах можно изменять выдержку и диафрагму, соотношение меж диафрагмой и выдержкой лежит в базе многих творческих приемов, позволяя выбирать для снимка лучшую выдержку либо диафрагму. К огорчению, в обычных камерах это сделать нереально. ОБЪЕКТИВ.

Объективы можно поделить на два главных типа – с зумированием и без него. Объектив без зумирования, либо “обыденный” объектив, имеет фиксированное фокусное расстояние, к примеру 50 мм. При построении изображения в видоискателе с обыденным объективом может появиться необходимость отодвинуться либо приблизиться с камерой к объекту. Приближение прирастит объект, удаление расширит охват снимаемой сцены.

Хоть какой объектив с фокусом меньше 50 мм считается широкоугольным. Объективы с фокусным расстоянием наименее 24 мм именуют сверхширокоугольными. Объективы с фокусом более 50 мм именуют телеобъективы. В среднем обыденные фотоаппараты снабжены объективами с неизменным фокусом 35 либо 50 мм. Фотоаппараты с зум-объективами фокусное расстояние переменное и составляет почти всегда 28-90 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол охвата снимаемой поверхности. Соответственно, света меньше просачивается на плену, снимаемый объект при наивысшем фокусе должен как можно больше отражать света. В фотоаппаратах с зум-объективами лучше использовать пленку высочайшей чувствительности.

ФОКУСИРОВКА.

Фотоаппараты с неизменным фокусом — Fri Фокус.

Большая часть фотоаппаратов имеют неизменный фокус. С неизменным фокусом нет необходимости наводить на резкость, съемку можно проводить при хоть какой освещенности (помня о радиусе деяния вспышки), любые объекты, всякую поверхность, но главное ограничение объект должен находится не поближе 1,5 метра от объектива. Глубина резкости таких камер от 1,5 метра до бесконечности. АВТОФОКУСИРОВКА.

Многие камеры имеют символ AF – автофокусный. Снутри видоискателя имеется внутренняя рамка, при спуске затвора все, что попадает во внутреннюю рамку, на то наводится резкость. При частичном нажатии на кнопку спуска затвора объектив фокусируется на объект, находящийся в активной фокусировочной точке. Фокусировка фиксируется на всегда, пока удерживается кнопка спуска затвора. Есть случаи, что объектив не может сфокусироваться на объект, в неких моделях фотоаппаратов затвор может не сработать. Как правило это соответствующие параллельные полосы: высотное здание, клеточка животного, белоснежная либо темная поверхность, зеркальная поверхность, дождик, объект очень мал (ветка дерева) либо неконтрастен, то датчики автофокуса не сработают. В таких случаях нужно отыскать точку, где зафиксируется автофокус, возвратиться на снимаемый объект и продолжить спуск затвора.

Умственная автофокусировка AiAF либо MiAF при частичном нажатии на кнопку спуска затвора камера фокусируется на объект, но фокусировка не фиксируется, камера продолжает смотреть за объектом, меняя фокусировку прямо за его перемещением. Можно снимать в хоть какой момент, даже если объект не в фокусе.

Фокусировочные точки. Во всех моделях не считая зеркальных фотоаппаратов одна единственная, центральная фокусировочная точка. Часть кадра, которая должна быть в фокусе, следует располагать в центре видоискателя при частичном нажатии кнопки затвора.

Зеркальные модели владеют многоточечной системой фокусировки. Точек три либо более – одна центральная, другие вокруг нее. Камера замеряет расстояние до объекта в каждой точке и фокусируется на ближний объект, если его площадь более 40% в видоискателе, при всем этом большая часть камер позволяет избрать другую фокусировочную точку.

Фокусировка с управлением глазом. Только некие модели поддерживают таковой режим. Фокусировка с управлением глазом позволяет фотографу переключаться с одной фокусировочной точки на другую обычным движением глаза (зрачка) смотря в видоискатель. Та часть кадра, на которую глядит фотограф, одномоментно оказывается в фокусе. РЕЖИМЫ СЪЕМКИ.

Разные режимы либо программки созданы для съемки по принципу “навел и снял” и предугадывают различные типы снимаемых объектов. Но почти все находится в зависимости от критерий съемки. Опции в этих режимах в главном ординарны, понятны и надежны в воззвании. К примеру, при съемке пейзажа не будет выставлена узенькая диафрагма, потому что это приведет к длинноватой выдержке и вероятным сотрясениям камеры.

AUTO, зеленоватое поле, прямоугольник — все эти значки зависимо от модели указывают на автоматический режим. Выдержка и диафрагма инсталлируются автоматом, без способности их конфигурации. В критериях низкой освещенности интегрированная вспышка сработает автоматом.

Портрет – диафрагма устанавливается более широкая, чем в автоматическом режиме, что приводит к размытию фона. В критериях низкой освещенности интегрированная вспышка сработает автоматом.

“Горы” пейзаж – диафрагма устанавливается более узенькая, чем в автоматическом режиме, что наращивает глубину резкости и содействует тому, чтоб может быть большая часть композиции оказалась в фокусе. Интегрированная вспышка отключена.

“Цветок” макро съемка – съемка с близкого расстояния, диафрагма устанавливается более широкая, выдержка устанавливается более маленькая, чем при стопроцентно автоматическом режиме, что позволяет уменьшить завышенное воздействие сотрясения камеры. В критериях низкой освещенности интегрированная вспышка сработает автоматом.

Спорт – съемка с близкого расстояния выдержка устанавливается очень маленькая, чем при стопроцентно автоматическом режиме, что позволяет “заморозить” движение объекта. Интегрированная вспышка отключена.

Ночная съемка – диафрагма устанавливает среднее значение обычно 1/5,6 либо 1/8, выдержка устанавливается более долгая, что позволяет проработать задний план. Интегрированная вспышка срабатывает всегда. Рекомендуется снимать со штатива. ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛЕНКИ.

Большая часть камер снабжены интегрированным моторным приводом, который транспортирует пленку снутри камеры. После каждого снимка пленка автоматом протягивается на последующий кадр. Некие модели после зарядки пленки сходу перематывают всю пленку в приемный отсек, а во время съемки сматывают ее в кассету, в случае случайного открытия крышки отснятые кадры не засветятся.

В камерах с ручным приводом перемотка занимает несколько секунд. С одной стороны это неловко, так как во время съемки оказывается, что запамятовал перевести на последующий кадр, но с другой стороны — экономия на батарейках, потому что энергия батареек расходуется лишь на встроенную вспышку.

Оборотная перемотка. Зависимо от модели фотоаппарата, перемотка осуществляется принудительно либо автоматом. Интегрированная ВСПЫШКА.

Интегрированной вспышкой снабжены все камеры. Она ординарна и комфортна, нужна при различных критериях съемки. Радиус деяния вспышки обычно 3-5 метров, зависимо от модели фотоаппарата. Вспышка срабатывает автоматом в критериях слабенькой освещенности в стопроцентно автоматическом режиме. Бывают случаи, когда вспышка срабатывает на открытом воздухе при ярчайшем свете. Если объект освещен сзади, то его сторона, обращенная к камере, окажется в тени (тень перекрывает фотоаппарат). Если объект освещен сзади и сторона (тень) обращенная к камере не перекрывает фотоаппарат нужно принудительно включить вспышку. Если этой функции нет в фотоаппарате, нужно поменять место положения объекта либо фотографа, по другому объект съемки будет очень темным.

Уменьшение “эффекта бардовых глаз”. При съемке людей со вспышкой их зрачки возможно окажутся на снимке красноватыми. Этот эффект “бардовых глаз” вызван отражением света от сетчатки на задней поверхности глаза. Этот эффект характерен для интегрированной вспышки, которая испускает свет очень близко к оптической оси объектива. Свет, отразившись от сетчатки, ворачивается прямо в объектив.

Фактически все модели снабжены режимом уменьшения эффектом бардовых глаз. Для этого приблизительно за секунд до снимка на объект направляется мерклый свет либо происходит пред вспышка. В итоге при слабенькой освещенности зрачки сужаются, понижая световой поток, попадающий на сетчатку, и ослабляя этот эффект. Более надежный метод устранения эффекта “бардовых глаз” — это подключение наружной вспышки через наружный шнур, приблизительно в 60 см в стороне от камеры. СОТРЯСЕНИЕ КАМЕРЫ.

Сотрясение камеры, другими словами ее движение во время эrспонирования, — это одна из обычных обстоятельств испорченных снимков. Чтоб жать на кнопку спуска затвора, оставляя камеру недвижной, требуется определенный опыт. Для этого следует прочно держать камеру, немного касаясь пальцем кнопки запуска затвора. Когда Вы готовы к съеме, плавненько повышайте давление на кнопку затвора, пока он не сработает. Не ударяйте по кнопке пальцем.

Наибольшая выдержка, при которой можно накрепко удержать камеру в руках , зависит не только лишь от фотографа, да и от фокусного расстояния используемого объектива. С повышением фокусного расстояния вырастает и эффект сотрясения камеры. ТВОРЧЕСКИЕ Способы.

РАМКА КАДРА. Из многих приемов увеличения свойства снимков один из самых действенных – заполнить кадр снимаемым объектом. Если основной объект – единственный в кадре, это позволяет сделать впечатляющий снимок. Причина ординарна. Если объект полностью заполнит кадр, ничто не отвлекает внимание. Взор падает на объект и остается на нем.

ТОЧКА СЪЕМКИ.Положение фотографа имеет огромное значение для неплохого снимка. Перед тем, как надавить на кнопку затвора, задумайтесь несколько мгновений над изображением. Не лучше ли малость сместиться на право либо на лево? Выше либо ниже? При способности обойдите объект и поглядите на него с различных сторон под различными углами.

Успешная КОМПОЗИЦИЯ.Положение объекта и его размеры в границах кадра очень важны для свойства снимков. Снимки, на которых важные элементы сцены размещены в центре видоискателя, нередко неплохи, но рискуют стать одинаковыми. Для контраста попытайтесь располагать объект в различных частях кадра.

Внедрение ЦВЕТА. Цвет значительно оказывает влияние на восприятие изображения. Одни цвета кажутся теплыми и приятными, а другие – сдержанными и прохладными. Фотограф не может поменять цвет объекта, но способен отыскать удачную цветовую композицию.

Красноватый цвет – доминантный: даже малюсенькое пятнышко завлекает внимание.

Голубий цвет – размеренный и холодный, нередко кажется, что он “отступает” вглубь кадра. Он смотрится очень успокаивающе.

Зеленоватый – цвет природы. Он свежайший и расслабляющий.

Желтоватый – Броский и энергичный. В природе изредка встречается чисто желтоватый цвет – обычно он содержит оранжевый либо зеленоватый.

Оранжевый – теплый цвет, навеивающий мысли об озари. Он отлично смешивается с большинством других цветов.

Карий – цвет земли. Это неплохой фон для других цветов, но в качестве основного изредка дает симпатичную картину.

СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ. Прямой свет от вспышки очень резкий, и нужно снимать очень пристально, чтоб вышли отлично освещенные снимки. При съемке в помещении могут получиться томные тени, образуемые объектами на заднем плане, но эту трудность можно обойти, отодвинув вспышку подальше от заднего плана. Вспышка очень полезна на открытом воздухе для проработки деталей и цветов объекта, находящегося в тени либо повернутого против света.

ПЕЙЗАЖИ. Снимают практически все, у кого есть камера. Для съемки пейзажа не плохое время – преждевременное утро и поздний вечер. Солнце низковато над горизонтом. Тени длинноватые и мягенькие, и все так живописно под теплым светом. Снимки, изготовленные после истинной грозы, под угрожающе нависшим небом, прекрасно передают атмосферу. Ранешняя утренняя дымка тоже очень эффектна.

ЛЮДИ. Тяжело отыскать естественную позу. К примеру, могут смотреться неуклюже руки. Простой выход – подойти ближе. Чтоб убрать из кадра огромную часть тела. Либо можно кое-чем занять руки – пусть портретируемый чего-нибудть держит. Тех, кто беспокоится при съемке, попытайтесь высадить. Опасайтесь стульев, потому что спинка появится в кадре. Табуретка лучше. Попросите человека податься немножко вперед, чтоб поза вышла более живой. Лицо большим планом отлично тогда, когда конкретно в нем в большей степени отражается нрав человека.

ЖИВОТНЫЕ. Снимать просто, главное подойти ближе. Секрет неплохого кадра – нижняя точка съемки на уровне глаз животного.

СПОРТ. Нужно уметь предугадывать событие, а не реагировать на него.

Не запамятовывайте: фото может быть как отправной точкой, так и конечной целью.

Отзывов нет

No comments yet.

RSS-лента комментариев.

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.